Wylewka na gruncie pełni kilka niezwykle ważnych funkcji. Przede wszystkim zabezpiecza przygotowany i starannie zagęszczony grunt przed ewentualnym naruszeniem. Zapewnia też równe, stabilne podłoże do dalszych prac. A dodatkowo (co dla nas jest podstawą) umożliwia szczelne ułożenie hydroizolacji i termoizolacji płyty na równym podłożu.

Przyjrzyjmy się najpierw materiałom, które będą Ci potrzebne do wykonania posadzki na gruncie. Głównym składnikiem jest chudy beton, który w pojedynkę byłby wystarczający. Zalecamy Ci jednak zastosowanie zbrojenia, które dodatkowo zabezpieczy go przed pękaniem i zarysowaniami mogącymi powodować problemy z prawidłowym nałożeniem hydroizolacji. Zależy nam tu na pełnej szczelności i ciągłości, pamiętasz?

To teraz... jaka powinna być klasa betonu? Odsyłamy do Twojego projektu technicznego, gdzie znajdziesz też grubość wylewki, ilość i rozmieszczenie zbrojenia. Z doświadczenia, dla zastosowania w domu jednorodzinnym odpowiedni będzie beton klasy C12/15 (B15). Jeśli chodzi o grubość wylewki to około 10 cm powinno być idealne. BEZ SPINY, nośność i poprawne przeniesienie obciążeń zapewniają tu przecież dobrze przygotowana podbudowa. Wyjątkiem są miejsca przebiegu ścian działowych, gdzie w projekcie mogą pojawić się pogrubienia i dozbrojenia.

Przygotowanie i zagęszczenie podłoża

No to startujemy z tą Twoją wylewką. Ale zanim wylejesz beton, musisz solidnie przygotować podłoże.

Zacznij od ułożenia geowłókniny na warstwie kruszywa, która znajdzie się pod docelową podbudową posadzki na gruncie. Geowłóknina pełni tu rolę separującą – oddziela warstwę piasku od grubszego kruszywa, co zapobiega ich mieszaniu. Dzięki temu podbudowa płyty zachowa swoje właściwości (zwłaszcza niskie podciąganie kapilarne wilgoci z gruntu). Zanotuj, że geowłóknina nie wzmacnia i nie dociska podłoża i niech Cię żaden członek budowlanej grupy do tego nie przekona.

Kolejny krok to układanie i zagęszczanie podsypki pod płytę. Wykorzystaj do tego grube kruszywo płukane, pospółkę lub żwir, bo to właśnie ta warstwa stanowić będzie podstawę pod wylewkę. I znowu czeka Cię zagęszczenie, które dokładnie omówiliśmy w jednej z poprzednich lekcji. Jeśli potrzebujesz przypomnienia, na spokojnie wróć do tego tematu.

Przed przystąpieniem do wylania betonu musisz zadbać o zabezpieczenie instalacji. Ważne jest, aby zabezpieczyć końce instalacji kanalizacyjnej oraz wszelkich rur i peszli, które będą przechodzić przez wylewkę. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której beton dostanie się do ich wnętrza.

Na koniec czeka Cię wykonanie pogrubień płyty pod ściankami działowymi. Wszystko dla dodatkowego wzmocnienia i stabilności ścianek działowych.

Kawał dobrej roboty za Tobą. Idziemy dalej.

Ułożenie folii aby zatrzymać wodę

Kolejne zadanie do odhaczenia na Twojej fundamentowej liście - i to takie, którego wykonanie pomoże Ci skutecznie zatrzymać wodę w wylewce i zapewnić, że beton w będzie odpowiednio utwardzony.

A mowa o zabezpieczeniu posadzki folią budowlanej o minimalnej grubości 0,3 mm.

Po co po co po co po co? *Kayah music playing in the background*

Jej głównym zadaniem na tym etapie jest zapobieganie odpływowi wody z betonu w kierunku dobrze przepuszczającej wodę podsypki. W prostych słowach: dzięki niej beton nie wyschnie zbyt szybko od spodu, co mogłoby doprowadzić do jego nierównomiernego twardnienia i potencjalnych problemów strukturalnych.

Jak się za to zabrać?

W idealnych warunkach, gdy podłoże jest suche, folię należy układać na suchy zakład o szerokości około 30 cm. Jeśli budujesz w okolicy z wysokim poziomem wody gruntowej dla dodatkowego zabezpieczenia zakładu przyda Ci się taśma butylowa. Zapewni ona dodatkową ochronę, minimalizując ryzyko przecieków.

Montaż dylatacji

Betonowa wylewka, na której spoczywa Twój dom może pracować pod wpływem temperatury, czy wilgoci. A jeśli podczas tych ewentualnych ruchów napotka na swojej drodze nieruchome elementy w konstrukcji tj. rury instalacyjne, może dojść do ich uszkodzenia.

Aby tego uniknąć, wszystkie instalacje przechodzące przez wylewkę powinny być od niej oddzielone. Każda rura czy kabel, który przecina wylewkę, musi być odizolowany od betonu. Możesz to osiągnąć poprzez owinięcie ich pianką dylatacyjną lub umieszczenie ich w rurze PVC o większej średnicy. Dzięki temu, gdy wylewka będzie się kurczyć lub rozszerzać, ruchy te nie będą przenoszone na instalacje, co zapobiegnie ich pękaniu czy uszkodzeniu.

Dylatacje wzdłuż ścian fundamentowych są równie istotne. Najczęściej stosuje się tutaj piankę dylatacyjną. Ważne jest, aby materiał ten był dokładnie zamontowany – musi przylegać do powierzchni ścian, ale jednocześnie nie może być zbyt ściśnięty. Tylko wtedy będzie w stanie skutecznie kompensować ruchy fundamentów, chroniąc je przed pęknięciami.

Montaż zbrojenia posadzki na gruncie

Podstawowym zadaniem płyty na gruncie jest przekazywanie obciążeń na dobrze zagęszczone warstwy kruszywa znajdujące się pod nią oraz zabezpieczenie tych warstw. Oczywiście zaraz obok zapewnienia równego podłoża, po którym można chodzić i na którym dalsze prace rozpoczną się gładko.😉

Dlatego płyta nie musi być wykonana z betonu o wysokiej wytrzymałości, ani nawet posiadać zbrojenia strukturalnego. Ale musi być wykonana prawidłowo, by później dało się na niej ułożyć skuteczną izolację poziomą przed wykonaniem posadzki.

Potencjalne wykonanie takiego zbrojenia zapewni płycie ochronę przed skurczem, nadmiernym zarysowaniem, spękaniem, ale nie przed osiadaniem gruntu.

Może się powtarzamy (nawet na pewno), ale rozmieszczenie takiego zbrojenia powinno być zgodne z rysunkami posadzki na gruncie lub fundamentów z projektu technicznego. Z doświadczenia jednak wiemy, że często jest ono przewymiarowane, co najzwyczajniej w świecie generuje niepotrzebne koszty. A na budowie i tak masz ich multum...

W większości przypadków jako zbrojenie przeciwskurczowe wystarczy gotowa siatka z cienkiego drutu, dopasowana do grubości płyty. Układa się ją na podkładkach dystansowych, zapewniając odpowiednią otulinę betonem – podobnie jak w przypadku omawianego już zbrojenia ław fundamentowych.

Świetną i polecaną przez nas alternatywą dla tradycyjnej siatki jest zbrojenie rozproszone. Ma ono postać stalowych drucików lub polipropylenowych włókien , które dodaje się bezpośrednio do mieszanki betonowej w betoniarni lub w gruszce tuż przed betonowaniem. Wybierając ten sposób, zwróć tu szczególną uwagę na zalecenia producenta – w przypadku różnych produktów parametry takie jak czas dodawania, mieszania oraz ilość włókien na 1 m3 betonu mogą się różnić.

Zbrojenie rozproszone jest doskonałym rozwiązaniem na zabezpieczenie posadzki przed zarysowaniem. A dodatkowo nie wymaga od Ciebie czy wykonawcy, żmudnego przygotowywania i układania siatki zbrojeniowej.

W przypadku zbrojenia rozproszonego ze stalowych drutów istnieje ryzyko ich korozji przy kontakcie z wilgocią. Twoja płyta na pewno będzie odpowiednio zabezpieczona, ale jeśli planujesz taką posadzkę np. w garażu, warto rozważyć zastosowanie drutów polipropylenowych, które nie rdzewieją.

Na koniec krótkie zdanie na rozwianie głupiego pomysłu, który widzieliśmy kilkukrotnie na grupach dla budujących. Nie można razem za jednym zamachem wylać wieńca ściany fundamentowej i płyty. Te dwa elementy mają zupełnie inną charakterystykę pracy i MUSZĄ być oddzielone dylatacją.

Betonowanie wylewki na gruncie

Moment, w którym wszystkie wcześniejsze prace przygotowawcze zaczynają nabierać konkretnego kształtu. Wreszcie! Ale najpierw trzeba zająć się zbrojeniem.

Kiedy zbrojenie jest już gotowe (wiesz już jak je wykonać) czas na wylanie betonu. Ale uwaga! Proces ten musi być wykonany w całości, bez żadnych przerw.

Dlaczego?

Wylewanie betonu etapami może prowadzić do powstawania tzw. zimnych spoin - słabych miejsc, które są podatne na pękanie. Dlatego betonowanie posadzki zaplanuj w taki sposób, by przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

Po wylaniu posadzki czas na pozytywne wibracje... betonu. Jest to proces, który usuwa z mieszanki betonowej pęcherzyki powietrza, zwiększając jej gęstość i wytrzymałość. Dzięki temu beton staje się bardziej jednorodny, co przekłada się na jego wytrzymałość. Bez tego kroku mogłyby powstać słabe punkty, które z czasem doprowadzą do pęknięć. Ale to też już wiesz.

Teraz przechodzimy do wyrównywania powierzchni. Choć może się wydawać, że beton podkładowy nie wymaga wielu zabiegów wykończeniowych, jego finalna gładka i równa powierzchnia jest ważna. Podamy Ci 3 główne powody.

Hydroizolacja

Jeśli powierzchnia betonu będzie nierówna, hydroizolacja może być trudniejsza do wykonania. Nierówności będą powodować nieszczelności, a tego zdecydowanie chcemy uniknąć na Twojej budowie. Dodatkowo zużyjesz jej dużo więcej. Więc zapłacisz też więcej.

Układanie styropianu

Podłogowy styropian musi przylegać równomiernie do powierzchni. Wszelkie nierówności będą powodować, że styropian nie będzie dobrze przylegał, co z kolei może prowadzić do osiadania posadzki w przyszłości.

Instalacje

Praca na gładkiej powierzchni jest prostsza, szybsza i mniej podatna na błędy. Dodatkowo jest ona też łatwiejsza do utrzymania w czystości – a porządek na budowie to podstawa sprawnego działania!. Dzięki temu kolejne prace wykończeniowe będą przebiegały szybciej i sprawniej.

Pielęgnacja betonu posadzki na gruncie

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteśmy na finiszu prac fundamentowych i finiszu tego kursu? Brawo!

Na sam koniec jeszcze raz porozmawiamy o pielęgnacji betonu, tym razem posadzki na gruncie. Bo po zakończeniu betonowania posadzki praca z fundamentem wcale się nie kończy. Wręcz przeciwnie, zaczyna się jeden z najważniejszych etapów, który zdecyduje o jakości i długowieczności posadzki.

Pielęgnacja betonu – jak wiesz - to proces, który ma na celu zapewnienie optymalnych warunków do jego wiązania i utwardzania. Jeżeli beton wyschnie zbyt szybko, mogą powstać na nim rysy, pęknięcia, a wytrzymałość powierzchni może zostać poważnie obniżona.

I znowu... w zależności od panujących warunków atmosferycznych, możesz potrzebować tu dodatkowych działań. Gdy temperatura jest wysoka, a wiatr intensywny, beton narażony jest na jeszcze szybsze wysychanie. W takich sytuacjach zalecane jest regularne nawilżanie powierzchni betonu, najlepiej polewając go wodą co kilka godzin. Takie minimum 7 dni pielęgnacji betonu i utrzymania w nim wilgoci pozwoli na uzyskanie optymalnej struktury, co zminimalizuje ryzyko powstawania wszelkich defektów. Zadbaj o to!

Zakończenie pielęgnacji betonu to moment, w którym możesz uznać stan zerowy za zamknięty. Od teraz Twoje fundamenty mają solidną podstawę, na której możesz kontynuować realizację swojego domowego marzenia.